TRECKING - EVEREST
Chomolungma, la diosa madre para los tibetanos, Sagarmatha, la cabeza del cielo, en nepalí, y Everest, para los occidentales. Con sus 8848m es la montaña más deseada por todos los alpinistas.
El 29 de mayo de 1953, el sherpa Tenzing y el Neocelandes Hillary consiguieron por primera vez en la historia conquistarlo. 61 años después, 4 de mayo de 2014 no me dispongo a hacer cima ni mucho menos, pero pretendo hacer una ruta que me llevará desde Jiri, último pueblo al que se puede acceder en bus local, hasta el campo base de este. Más o menos esta será la ruta que seguiré, además añadiré la vuelta desde Lukla hasta Shalleri andando.
Hoy en día la gente suele coger una avioneta en Kathmandu y en una hora se plantan en Lukla. Yo, como dispongo de tiempo, de ganas por hacer la ruta original y por supuesto me quiero ahorrar 300€, tendré que pasarme unas cuantas horas en bus, y caminar durante unos 4 días hasta llegar a Lukla.
Dicen que tal vez sea este, de todos los treks que se pueden hacer en Nepal, el que proporciona mayores sorpresas visuales y los paisajes de más categoría. Además de la Diosa Madre Chomolungma, Caminare bajo mitos como Ama Dablam, Nuptse, Lotse, Khumjung, Pumori, Cholatse.... Intentaré hacer los tres pasos de alta montaña que forman la vuelta más completa.
Comienza la aventura!!!!
Cojo a las 7:00 en Kathmandu un bus completamente destartalado, como no, con cabras en el techo, y me lleva hasta Jiri en un viaje de 9 horas dando botes.
Buscón un lodge para pasar la noche( en Nepal a los hostales se les llaman lodges), ceno un dhal bat (típica cena en esta zona que consiste en un suculento plato de arroz con lentejas, patatas y verdura. Lo mejor de todo es que se puede repetir gggg) y me voy a descansar del duro viaje.
Al día siguiente, comienzo temprano, en Shivalalla comienza a llover así que a pesar de llevar txubaskero, me compro un paraguas. Eso de allá donde fueres haz lo que vieres lo llevo a rajatabla.
Llegando a Bhandar, otra pequeña aldea, un hombre desde un tejado me pregunta si estoy cansado y que me pare a tomar un té. Acepto y paso un muy buen rato hablando con él. Me dice que se me ve muy feliz y yo le digo que tampoco él tiene pinta de deprimido. Mientras la mujer me prepara unos noodles.
Ya con el estomago lleno sigo mi camino, llego a Sete, donde pasaré la noche. Estoy yo sólo en el lodge, ceno con la chica que lo lleva junto a un brasero. De postre salgo a la calle y disfruto de un cielo completamente despejado lleno de estrellas.
Al día siguiente me encontraré en el camino con cientos de mulas haciendo el mismo trayecto que yo. No sabia yo que estos animalitos tuvieran tantos gases y tan poco respeto. Ya se que estoy en su casa, pero que se estén bufando en mi careto durante todo el día no es del todo agradable. Ahora entiendo que una parte del problema del agujero en la capa de ozono viene precisamente de otro agujero más pequeño y más terrestre.
Duermo en Taksindu, en el lodge de una mujer que perdió a su marido en una expedición al Everest. Esto me hace recordar que hace tan sólo unos días murieron 16 sherpas en en trayecto del campo base de everest al campo 1. Son muchos los porteadores que mueren en las montañas Nepalíes y muy poco reconocido su duro trabajo.
En Paiya, otro lugar donde duermo, la dueña intenta ligar conmigo de forma exagerada, rayando lo incomodo. Me cierro la puerta, no sea que se le ocurra alguna locura, y a dormir.
Llevo unos días andando prácticamente sólo, pero cuando paso por Lukla, lugar de llegada de la avioneta desde Kathmandu, comienzo a ver a mucha gente en la ruta.
Amanece otro día, me despierto sobre las 5, sólo se oyen el traqueteo de las primeras mulas, aquí el sonido de coches no ha llegado todavía. Disfruto de una sesión de Reiki cuando el olor a incienso llega a mi habitación. Qué sensación de paz!!!.
Antes de llegar a Namche Bazar veo por primera vez a lo lejos el Everest, el Lotse y el Nuptse. Todo el paisaje es espectacular, paso entre pinos y acabo el día en Linde a 4368m, donde el paisaje ya es totalmente árido.
En Lumde duermo en un lodge muy básico pero a la vez acogedor. El viejecito se afana en que no pase frío y enciende la estufa con mierda de yack, el único combustible del que aquí disponen. Yo mientras estudio el mapa para ver lo que me espera mañana...
Otro día que no he visto a nadie. Ha sido increíble la sensación de estar completamente sólo en este paraíso. El camino hasta el Ranyo Pass 5340m ( primer paso de alta montaña ) aunque duro, la parte final me ha hecho sentirme muy muy libre. En el paso me encuentro yo sólo en frente del everest, el Lotse y el Makalu entre otros monstruos.
Primer paso conseguido!!!!
La llegada a Gokyo es muy bonita, rodeando el lago gokyo tso a casi 5000m.
Otro día espectacular que me despierto a las 5, y comienzo a subir el gokyo ri. Arriba completamente despejado a 5300m puedo disfrutar de montes como el Cho Oyu, Everest, Nuptse, Lotse y Makalu. Podría pasarme aquí todo el día viendo tan de cerca el Top Of The World.
Al fondo el Cho Oyu
gokyo lake
vista desde el Ranyo La Pass
Por la tarde cruzo el glaciar que une Gokyo con Thangnang y reservo fuerzas para el día siguiente que me espera otro de los grandes, el Cho La Pass.
El tiempo ha hecho un pacto conmigo y me sigue respetando. Voy por un valle muy bonito cogiendo altura hasta llegar a la zona del paso.
Llegando arriba, no encuentro el camino que me lleve al paso y tengo que retroceder en un par de ocasiones y arriesgar un poquito subiendo por rocas con algo de hielo. Al final localizo unos hitos que me llevan directo al paso de 5400m. Segundo paso conseguido!!!
Tras pasar por otro glaciar, comienzo la bajada a un nuevo valle. No puedo resistir detenerme en varias ocasiones para disfrutar del espectacular paisaje que me lleva hasta Dzongla, la siguiente aldea.
Ama Dablan al fondo
Delante de mí tengo eL Ama Dablam, cumbre sagrada de los Sherpas, considerada una de las montañas más bellas de la tierra y el Cholatse.
Yo y Ama Dablam
Me encuentro tan cómodo andando y disfrutando tanto que decido seguir hasta Gorakshep donde pasaré la noche después de más de 8 horas de dura pero agradable caminata. Antes de dar por concluida mi jornada, decido subir a Kalapattar(5400m), desde donde puedo disfrutar de una de las puestas de sol más espectaculares que he vivido con el Everest, entre otros a una distancia que da la sensación que lo estas tocando.
everest, nuptse y lotse
Nuptse
Mr. Everest
Hoy he dedicado la mañana a ir al campo base del Everest.
Actualmente está vacío, porque la temporada terminó hace prácticamente un mes. También esa es la razón por la que estoy haciendo este trecking viendo muy poca gente. La temporada más fuerte es en octubre, cuando por esta zona pueden pasar hasta 9000 treckers en ese mes. A eso hay que sumar los cientos de porteadores, guías y más porteadores y mulas llevando y trayendo comida y demás artilugios.
En la temporada alta de expediciones puede haber aquí más de 500 tiendas de campaña, por lo que me siento afortunado de poder disfrutar del lugar prácticamente vacío.
Everest base camp
Everest base camp
Everest base camp
Me acerco a hablar con la gente que queda en el campo, algún cocinero y porteador desmontando las últimas tiendas. Me cuentan cómo es la vida aquí, me invitan a té y galletas y pasamos un buen ratillo charlando.
Esta especie de monumento lo utilizan para hacer las puyas. Son una especie de oraciones con cantos tradicionales en las que viene el Lhama de la zona y bendice a todos los que en breve intentarán conquistar el techo del mundo. Es este un ritual insalvable en el que los sherpas se lo toman muy en serio y esto ha llevado a que también los escaladores de todos los rincones del planeta también lo hagan.
Me dicen también dónde hace tan sólo 3 semanas 16 sherpas perdieron la vida en una avalancha. Fue precisamente en este glaciar, no ha muchos metros de donde me encuentro, cuando iban hacia el campo 1. Por suerte para mi, la zona del campo base es completamente segura.
Glaciar de acceso al Everest
Avalancha en Everest base camp
Los sherpas son el grupo étnico nepalí más conocido. De origen tibetano, habitan sobre todo en la región de Khumbu, el valle del Everest donde yo me encuentro ahora mismo. Su excelente fama como montañeros(ganada en las conquistas de las grandes cimas) les convierte en asistentes muy solicitados, ya sea como guías o como porteadores.
Un porteador de treckking acarrea unos 40kg y cobra sobre las 500 rupias (4€) por día. Fuera de temporada o los que no se dedican directamente al turismo, transitaran los mismos caminos con cargas superiores y peores sueldos.
Continuo mi camino atravesando el glaciar que une Gorakshep y Lobuche. Por hoy daré por concluida la jornada y descansaré ya que mañana me espera el tercer y último paso de montaña, el Komgna La Pass.
A las 6:00 comienzo a andar, tengo que atravesar el khumbu glacciar. Pierdo la senda varias veces pero como tengo la referencia del punto de salida del glaciar, no hay más problemas que unos cuantos sube y baja de más.
Cuando voy a beber un trago de agua de la botella que llevo en el lateral de la mochila, me doy cuenta que esta prácticamente congelada. Bueno tendré que conformarme con un helado de hielo a las 6:30 de una mañana a unos 10 grados bajo cero.
Camino al Komgna La Pass
El ascenso al paso es duro pero sencillo de seguir el sendero. Llego arriba, tercer y ultimo paso conseguido!!! El Komgna La Pass ( 5535m).
Otro paso en el q no puedo resistir quedarme contemplando las espectaculares vistas. El sol ya golpea todo lo que a más de 5500m puede, y yo disfruto del Ocho Oyu, Lotse, Nuptse ....para mi sólo.
Como en cada paso las banderas de oración bailan al viento propagando las plegarias por todos las valles. No existe un solo paso o montecito en el que no las haya.
La bajada hacia el valle es verdaderamente sobrecogedora. Tengo el Ama Dablamn justo delante, el Cholatse a mi derecha, me pongo la musica, Eddy Vender suena de fondo, sentimientos a flor de piel, paso uno de los momentos más intensos y felices de todo el treckking.
Sobre las 13:30 llego a Chhukung, ya tengo las rodillas bastante tocadas. Paso la tarde tranquilamente leyendo.
Se quita el sol y hace mucho frío, la señora del lodge no aparece.
Al final hace acto de presencia cuando ya no sabia donde meterme del frío y del hambre que tenía. No es muy simpática que digamos, pero me prepara un dhal bat que hay que quitarse el cinto para comérselo. Por supuesto, a mi puro estilo, no dejo ni un grano de arroz en el plato.
Duermo falta, prácticamente toda la noche despierto con dificultad al respirar. Es debido a la altitud(4730m). Aunque durante el día andando no noto ningún síntoma por la altura fuera de lo normal a 5000m, por la noche si que he sentido en algunas ocasiones este tipo de ansiedad.
Como apenas he podido dormir, a las 4:30 comienzo a subir el Chukum Ri(5400m) para ver el amanecer.
Amanecer desde Chukum Ri
Vuelvo a disfrutar del momento y para las 6:30 estoy de vuelta en el lodge con la mochila preparada, muerto de frío y esperando a que la señora se despierte.
Tras una hora esperando, aparece la mujer, le pido un café muy muy caliente y me da agua manchada templada. Le pago, me despido y ni me contesta. Poco después me encuentro a un local, le saludo y tampoco me contesta... empiezo a pensar que coño le pasa hoy a la gente!!!
Reflexiono y pienso que igual soy yo y no la demás gente el que tengo el día un poco torcido. Poco después me cruzo con una pareja y me saludan muy amigablemente. Que poco cuesta regalar una sonrisa y lo que aporta a las dos partes...
En Pangboche me acerco a lo que parece un comedor local y resulta ser una casa. Le pido agua caliente para hacerme unos noodles. Me regala agua caliente gratis, cosa que por aquí es un bien muy preciado, y además me invita a un té.
Sigo caminando ya de bajada y me encuentro a unos Israelíes descansando. Me gritan desde lo lejos si me apetece una tasa de café. Me dan café, chocolate y pasamos un muy buen rato hablando.
El día empezó torcido y ha cambiado totalmente. Estos dos chicos me han regalado, no sólo café, sino un momento muy agradable. Que sensación tan bonita, dos personas que no son de tu país, que no compartes el mismo idioma, la misma cultura, que no conoces absolutamente de nada, compartes un espacio de tiempo en el que intercambias palabras, emociones y un buen momento. Estoy seguro que esto les volverá.
Creo en la ley de la atracción. Si eres una persona que vibra en una frecuencia positiva al final encuentra y recibe la misma frecuencia. Si por el contrario, vibras en una frecuencia negativa, todo lo que recibirás serán vibraciones negativas, por la tanto la lección es:
VIBRA EN POSITIVO Y RECIBIRÁS POSITIVO!!!!
Hoy me había propuesto andar mucho para llegar a Shalleri, mi destino final de este treckking, pero se ha complicado la cosa. Tengo el cuadriceps bastante tocado y me cuesta dar cada paso, sobre todo si es bajada, y es lo que ahora predomina.
Decido parar en Surke y hacerlo en tres días en vez de dos. Cuando me voy acercando a la aldea, oigo el sonido de trompetas y cantos. Me encuentro que están celebrando una fiesta, y como no podía ser de otra forma, pues me acerco al sarao.
Resulta que están celebrando el nacimiento de Buddha. Hay unos cuantos Lamas recitando sin parar mantras a la vez que hacen sonar las trompetas.
Están bendiciendo alimentos, me invitan a té, café y rakshi( bebida espirituosa local tipo al shake japones). Están prácticamente todos ciegos menos los Lamas. Y yo que pensaba que los budistas no pimplabam...
Comienzan todos a bailar, sobre todo los que más rakshi han bebido, una especie de danza que ellos llaman baile Sherpa. Un Lama se me acerca y me da una taza de rakshi hasta arriba, y me digo tu también me ofreces!!!!. El me dice que hoy tengo que beber, que es un día especial. Yo le digo que especial será mañana cuando me ponga el mochilón para andar como no me controle...
Señora repartiendo rakshi
Sherpa dance
Me sorprende ver un Lama con el pelo largo, pero me explican que es un Lama especial, que ha estado 3 años meditando y que durante ese periodo no se cortan el pelo, las uñas ni la barba.
Llevo algo más de un mes en Nepal y he vivido el año nuevo Nepalí, el cumple de Buddha y cientos de buenos momentos hablando con gente local y extrangeros de todas partes del mundo. Por supuesto que unos paisajes increíbles y lo que todavía me espera...
Otro día más de camino. 7 horas caminando. Hoy como es sábado no hay muchas mulas por el camino, así que no tendré el problema de gases que tuve a la ida.
Llego a Nunthala y lo primero que hago es comprarme una chocolatina, otro Dhal bat de cena y con este llevo más de 2 semanas cenando lo mismo, si me oyera mi ama cuando le digo: otra vez la comida de ayer!!!
Dhal bat
Señora lleva a su hijo en la cesta
Hoy se presenta el ultimo día del treckking, mi destino final es Shalleri. El camino se me hace un poco pesado por una pista ancha y llena de polvo. Comienzo a ver otra vez la civilización, las primeras bicicletas, las primeras motos y tiendas con utensilios que por las montañas serían un lujo. Miro hacia atrás y recuerdo lo que he andado y vivido y me tienta darme la vuelta y tirar otra vez para arriba.
He disfrutado muchísimo de estas montañas, he tenido momentos muy emocionantes como la subida al Ranyo La Pass, Gokyo Ri, Kalapattar o Komgna La Pass y la bajada con el Ama Dablam.
Podría decir que he hecho este pedazo de treckking, en el que me he sentido dentro del gran Himalaya, prácticamente sin ver a nadie. Esto tiene la parte de riesgo, como en alguna ocasión que sabia que el siguiente treckker venia un día detrás mio. Pero por otro lado, sentir que estas sólo tu y estas pedazo de montañas a potenciado más mis sentimientos en muchas ocasiones.
Cada mañana he disfrutado del proceso de despertar. He dormido en habitaciones tan básicas como acogedoras, no necesito nada más. Dos camitas en una minihabitación, 4 paredes de madera de marquetería de 4 milímetros. Al otro lado, otra habitación, otra cama pegada a mi pared.
Muchos días duermo sólo en el llegue, pero los días que tengo algún vecino es especial. Estoy en mi cama, tapado hasta la orejas con el saco dos mantas, el gorro... cierro los ojos y siento como que la persona que está tras el panel estuviera en mi propia cama. Le oigo respirar y moverse como si compartiesemos cama. Una sensación extraña. Algunas veces te hace sentir acompañado, otras cuando el cercano vecino la de por afinar el contrabajo, te hace mucha menos gracia. Es cuando hay que tirar de recursos y recurrir a los tan socorridos tapones y seguir en mi mundo.
Me despierto, lo único que oigo son los pájaros y los gallos, reflexiono y pienso si todo esto es un sueño, pero no, es realidad estoy en Nepal, en los Himalayas.
Me viene un olor a incienso que me hace evadirme más si es posible. Es el olor que muchas mañanas me viene cuando estoy despertando. Nada más levantarse, se hacen una limpieza personal de cara, nariz oídos etc, luego llega el momento de purificar la casa poniendo incienso dentro y fuera de ella.
Este despertar me hace comenzar otro nuevo día con optimismo y pletórico .Algunos días a este proceso se suma desde la lejanía el mantra de los mantras, el
OH MANI PADME HUM!!!
resuena una y otra vez con una agradable melodía. Dicen que la repetición de este mantra contribuye a la realización de las 6 virtudes morales:
OM- generosidad
MA- buena conducta
NI- paciencia
PAD- perseverancia
ME- meditación
HUM- conocimiento
Preparo mi mochila ya de forma automática, miro debajo de la cama por si me dejo algo y bajo a desayunar.
Me tomo mi champa porrige( una especie de avena en polvo local), otras veces un masa la té con chapa ti( pan de la zona) y me despido con un dannabad(gracias).
Comienzo a andar sobre las 6:30, subo y bajo largas cuestas que me hacen pasar por aldeas remotas. Aldeas budistas todas ellas con sus chortens(monumentos de piedra tallada) y ruedas de oración que se encuentran en todas las entradas y salidas de ellas.
Y así he pasado los días, disfrutando de largas caminatas, impresionantes paisajes, gente local y algún que otro guiri como yo.
Esta ha sido mi vuelta por el valle del Khumbu, ahora me toca volver al ruido de Kathmandu, al caos ordenado, al polvo y los cientos de mercadillos, a los aromas a miles de especias y a prepararme para la siguiente aventura.....
Meterme en un monasterio a hacer meditación vippasana. 10 días meditando 10 horas al día, levantando a las 4 de la mañana. Como reglas, no hablar ni comunicarte con nadie en los 10 días, no hacer ningún tipo de ejercicio, ni siquiera yoga. No leer, no escribir, comida muy ligera y meditar meditar meditar...
